Lumea modei a fost dintotdeauna o evadare potrivita din realitate. Pentru unii designeri este despre distractie, pentru altii este despre eleganta suprema sau povesti personale transformate in rochii sau genti.

Va recomandam 10 documentare despre cei mai mari designeri ai lumii, o calatorie prin universurile creative ale unor oameni cu realizari exceptionale.

Industria modei de lux este formata din oameni creativi cu o imaginatie iesita din comun si o lume interioara pe care incearca sa o proiecteze in exterior prin haine, accesorii si defilari de moda grandioase care au construit imperii financiare. 

Povestile designerilor pe care ii veti descoperi mai jos nu sunt neaparat fericite dar descriu conditia artistului care incearca sa isi depaseasca limitele si sa lase lumea mai frumoasa decat a gasit-o.

Documentarul despre viata lui Alexander McQueen arata efectele tragice pe care le poate avea lumea modei asupra unui tanar designer.

Alexander McQueen este considerat ultimul geniu din lumea modei. Obosit, deprimat si depasit de toate angajamentele pe care le avea, s-a sinucis in februarie 2011, la varsta de 40 de ani. Disparitia lui a fost unul dintre cele mai spectaculoase momente ale deceniului trecut, a readus in atentie colectiile lui si a influentat designerii sa ii imite creatiile deseori neintelese la momentul prezentarii pe podium.

Documentarul din 2018 regizat de Ian Bonhote il descrie pe McQueen printr-o multime de imagini de arhiva si din cuvintele prietenilor cei mai apropiati care au declarat ca filmul este foarte aproape de adevarul pe care l-au cunoscut.

Filmul il arata pe McQueen inca de la lansarea primei colectii cand isi ascundea chipul pentru a nu fi recunoscut de angajatii guvernului britanic pana in culmea succesului cand titlurile din ziare care il denigrau se transformasera in articole de elogiere. Precum majoritatea studentilor la arte care provine dintr-o familie modesta, McQueen traia in saracie dupa terminarea prestigioasei universitati Central Saint Martin din Londra si nu isi permitea sa cumpere materiale pentru a crea haine. Astfel, a cerut ajutor social de la stat si a primit somajul pe care l-a investit in prima prezentare de moda. Legal, nu avea voie sa lucreze daca primea bani de la stat asa ca vorbea cu spatele la camera in primele interviuri acordate presei.

Unul dintre unghiurile importante din care este prezentata povestea lui McQueen este cel al sanatatii emotionale a oamenilor creativi, atat prin prisma imaginatiei complexe si a sentimentului de singuratate dar si prin presiunea financiara pe care o avea din partea oamenilor de afaceri. In anul 2001, McQueen a vandut 51% din brandul care ii purta numele catre grupul Gucci. 

Cand a fost numit designerul casei de moda Givenchy, McQueen trebuia sa creeze peste 20 de colectii in decursul a 12 luni iar presiunea venea atat din partea sefilor dar si a angajatilor pe care ii mutase cu el din Londra in Paris. Devenise angajatul unei afaceri care ii purta numele. 

Mai jos gasiti povestea celui care a dus prezentarile de moda din anii ’90 la nivel de arta performativa care crea o senzatie de disconfort asemanatoare lucrarilor lui Damien Hirst.

Coco Chanel este singura creatoare de moda inclusa in lista TIME a celor mai influente personalitati ale secolului al XX-lea.

Povestea lui Coco Chanel este una dintre cele mai complexe si scandaloase dintre designerii din aceasta lista. S-a nascut in 1883 intr-o familie extrem de saraca din Vestul Frantei. Cand avea 11 ani, mama ei a murit si tatal a trimis-o la orfelinat unde a invatat sa coasa. 

Erau vremuri in care femeile aveau numai doua optiuni: sa lucreze ca servitoare sau sa se casatoreasca si sa creasca o familie. Gabrielle Chanel si-a construit propriul drum. A devenit cantareata de cabaret si mai apoi amanta celor mai instariti si puternici barbati din Franta, Germania, Marea Britanie si Elvetia care i-au sustinut visul de a-si deschide un atelier de croitorie cu numeroase magazine cu haine si parfumuri in mijlocul Parisului. 

Obisnuia sa isi spuna povestea de viata mult mai romantata decat realitatea iar documentarul de mai jos urmeaza o directie similara. Casa de moda Chanel a lucrat intens pentru a-i construi fondatoarei o imagine demna de urmat de consumatoarele brandului de lux.

De-a lungul timpului, Coco a facut numeroase compromisuri pentru a deveni una dintre cele mai influente si periculoase femei din Europa. Cel mai des este blamata pentru implicarea in al Doilea Razboi Mondial devenind unul dintre spionii principali ai nazistilor.

Coco a creat un imperiu din nimic. Documentarul de mai jos ii urmareste drumul din piata de flori pana pe platourile de la Hollywood unde a creat costume pentru Greta Garbo si Marlene Dietrich. 

In vremuri in care femeile purtau corsete din os de balena si urmau regulile sociale, Chanel a creat siluete relaxate din jerseu care aduceau un aer tanar, relaxat si liber. Liniile de haine si faimosul parfum Chanel no.5 (a carui poveste o gasiti aici) au impresionat atat de tare incat au indus faimoasa fraza: „cine nu are un Chanel, nu este la moda”.

Karl Lagerfeld a fost unul dintre cei mai premiati si adulati designeri in timpul vietii.

Asemanator lui McQueen, Karl Lagerfeld trebuia sa lucreze 15 colectii anual pentru brandul care ii purta numele dar si pentru casele de moda Chanel si Fendi unde era angajat ca director de creatie. Documentarele realizate despre Karl realizate de-a lungul timpului au pus accentul pe talentul iesit din comun si felul in care, desi s-a nascut in Germania, si-a insusit cu stoicism cultura franceza pe care a reprezentat-o in toate colectiile sale pana in ultima zi a vietii, pe 19 februarie 2019.

Karl Lagerfeld a crescut in Hamburg sub influenta mamei sale, Elisabeth, pe care a descris-o ca fiind un style icon. Si-a construit o parte din cariera pe informatii false incercand sa para mai tanar, cu origini nobile si cu un trecut mai interesant. Pana spre finalul vietii s-a jucat cu presa in legatura cu anul nasterii sale (in realitate, a fost 1933) si cu faptul ca mama lui ar fi fost Elizabeta de Germania (in realitate, a fost vanzatoare la un magazin de lenjerie in Berlin).

La varsta de 17 ani, a castigat o competitie de croit paltoane si a devenit asistentul lui Pierre Balmain. Pe rand, a lucrat pentru Jean Patou, Chloe, Valentino iar din 1967 pana la finalul vietii a reinventat constant linia de blanuri a casei de moda italiene Fendi.

Designerul si-a insusit pe deplin rolul de director creativ si avea o armata de oameni care lucrau pentru el din momentul in care a fost angajat la Chanel, la inceputul anilor ’80. 

In filmele realizate in atelierele Chanel, echipa de croitorese statea constant cu frica de reactiile lui Lagerfeld si de schimbarile pe care le impunea cu cateva ore inainte defilarii de moda.

Fiind ocupat cu fotografia si campaniile vizuale pe care le coordona pentru brandul omonim, Chanel si Fendi, obisnuia sa lase conducerea atelierului in grija lui Virginie Viard, cea care a preluat directia creativa Chanel dupa disparitia lui Karl.

Considerat „ultimul rebel al modei”, Jeremy Scott si-a lasat amprenta in moda ultimului deceniu printr-o viziune complet diferita fata de ceilalti designeri care lucreaza pentru branduri de lux.

In fiecare interviu acordat presei, Jeremy Scott reaminteste viziunea lui: „moda trebuie sa fie distractiva, sa fie o evadare din realitate, sa nu fie luata in serios”. Cand majoritatea caselor de moda europene incearca sa creeze luxul prin siluete clasice reinterpretate in materiale sofisticate si accesorii extravagante, colectiile lui Scott se adreseaza tinerilor si pun in centrul atentiei nostalgia adolescentei prin cele mai recognoscibile simboluri ale anilor ’80 si ’90.

Este printre putinii designeri americani care influenteaza tendintele din lumea modei, majoritatea fiind nascuti in Europa. Desi a studiat designul vestimentar la Institutul Pratt din New York, copilaria si-a petrecut-o alergand animalele de la ferma parintilor dintr-o suburbie a Kansasului, un oras din zona centrala a SUA. 

Scott isi pune amprenta creativa unica pe orice colectie lansata, atat pentru brandul care ii poarta numele dar si pentru Moschino, casa de lux italiana unde este director creativ din 2014. Inspiratia lui vine din copilaria traita in anii ’80 sub influenta reclamelor pop-art create de Andy Warhol si din perioada adolescentei in care era pasionat de cultura japoneza, in special de harajuku. 

Creatiile lui Scott sunt gandite in jurul papusii Barbie si a celor mai evidente referinte pop: sigla McDonald’s, imprimeuri cu chipsuri de cartofi, desene animate, lanturi de metal care imita aurul si numeroase materiale kitschoase. Indrazneala lui Scott i-a adus renumele de „ultimul rebel al modei” dar si colectii foarte bine vandute pentru adidas, brand pe care l-a reinventat prin pantofii cu aripi si cu animale de plus.

Mai jos gasiti un documentar care prezinta cariera lui Jeremy Scott inainte de Moschino iar pe Netflix puteti viziona „The People’s Designer”, un film care vorbeste despre influenta artistului in cadrul casei de moda italiene.

Desi brandul lui Diane Von Furstenberg e vazut ca o reprezentare a spiritului femeii New Yorkeze, documentarul ei spune povestea de succes a unei imigrante belgiene cu radacini moldovenesti. 

Diane Simone Michelle Halfin s-a nascut in Bruxelles in 1946, la un an dupa incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial cand lumea modei era reinventata de Christian Dior. Tatal, Lipa Halfin, era un evreu din Chisinau care emigrase in Belgia in 1929 pentru a scapa de saracie. Mama, Liliane Nahmias era din Grecia si a supravietuit unui lagar de la Auschwitz cu un an si jumatate inainte sa dea nastere celei ce avea sa devina una dintre cele mai puternice femei din lume.

Numele Furstenberg si intrarea in inalta societate le-a obtinut prin casatoria cu Printul Egon von Furstenberg al Germaniei. Desi au divortat in 1983, designerul a pastrat numele de familie cand s-a lansat in moda si l-a transformat intr-unul dintre cele mai cunoscute din lume. 

Revista Newsweek a numit-o „cea mai marketabila femeie de la Coco Chanel pana azi”. Au ajutat-o succesul rochiei de tip „wrap” lansata in 1972 pe care a recreat-o in mii de feluri si materiale si modul in care a reusit sa isi vanda creatiile atat pentru femeile cu venituri medii dar si pentru consumatorii de lux.

Din 2006, Diane von Furstenberg se afla la conducerea Consiliului American al Designerilor de Moda, documentarul de mai jos ii contureaza un portret jovial si generos, potrivit cu personajul de Hollywood cunoscut de toata lumea.

Documentarul „Valentino, Ultimul Imparat” urmareste ultimii doi ani din cariera designerului italian care si-a planuit minutios defilarea finala. 

Designerul italian Valentino Garavani si-a deschis primul magazin in 1959. In 2007 a anuntat ca se retrage din lumea modei si a inceput pregatirile pentru ultimul si cel mai grandios spectacol din cariera.

Documentarul de 96 de minute a fost realizat din peste 250 de ore de materiale filmate pe parcursul a doi ani. A fost regizat de Matt Tyrnauer, jurnalist al revistei Vanity Fair care a scris portretele celor mai mari personalitati din Hollywood si din moda si avea deja acces in cercul privat al designerului. 

Povestea lui Valentino este descrisa prin prisma celei mai importante relatii pe care a avut-o de-a lungul carierei sale, cu partenerul de viata si de afaceri, Giancarlo Giammetti. Filmul este o premiera in lumea designerilor de calibrul lui care nu obisnuieste sa ofere acces in vietile personale ale artistilor.

Echilibrul relatiei lor este esential pentru povestea casei de moda Valentino care a fost construita din calitatile si defectele lor care se complimenteaza. S-au cunoscut in Roma anilor ’60 cand Giammetti era student la arhitectura si asociat in afaceri cu tatal lui Valentino. S-au indragostit si au construit impreuna un imperiu al produselor de lux italiene pe care l-au sustinut pentru 50 de ani. Personalitatea visatoare, impulsiva si creativa a lui Valentino a fost sustinuta de rationalul si rabdatorul Giammetti care este descris ca un om de afaceri sclipitor.

Valentino a tinut sa arate in documentar si un stil de viata extravagant prin secventele in care are nevoie de trei masini pentru a ajunge pana la avionul privat: una pentru el si Giammetti, una pentru bagaje si una pentru cei sase caini ai familiei lor.

Inceputa in urma cu 99 de ani intr-un mic atelier de marochinarie, povestea Gucci este un exemplu de succes al afacerilor de familie din Italia.

Istoria uneia dintre cele mai romantice case de moda din lume a inceput in leaganul Renasterii, in 1921, in Florenta. 

Dincolo de ideile extravagante care sunt prezentate in defilari si in campaniile de promovare menite sa atraga publicul tanar, calitatea exceptionala a produselor din piele a devenit marca Gucci care i-a adus succes fondatorului Guccio Gucci in anii ’30.

Gucci a ramas unul dintre brandurile preferate ale consumatorilor de lux din intreaga lume, fiind ajutat de vedetele de la Hollywood care au promovat intens gentile si accesoriile in anii ’50-’60. 

Casa de moda a trecut prin dificultati uriase in anii ’80 cand mostenitorul Maurizio Gucci a luat o serie de decizii gresite care l-au determinat sa vanda afacerea catre o companie din Golful Persic. Maurizio a starnit dispretul familiei sale si a fost omorat la ordinul sotiei sale, Patrizia Reggiani, care i-a platit asasinul. Povestea lor a inspirat un scenariu care va fi lansat anul viitor, cu Lady Gaga in rolul principal.

Documentarul de mai jos urmareste succesul lui Tom Ford si a lui Domenico de Sole la conducerea Gucci si predarea stafetei catre designerul Frida Giannini care a tinut pozitia de director creativ pana in 2014.

partea 1

partea 2

Documentarul despre Versace spune povestea brandului din cele mai bune vremuri ale sale, in anii ’90. 

Anii de glorie ai casei de moda Versace au fost de la inceputul anilor ’90, cand au introdus rochiile scurte si decoltate cu imprimeuri in nuante tipatoare si pana in 1997 cand Gianni Versace a fost asasinat in fata vilei din Miami unde isi petrecea majoritatea timpului cand nu avea de lucru in Milano.

Povestea lui Gianni Versace este similara cu destinul tragic al lui Maurizio Gucci iar conspiratiile legate de o crima ordonata de familie au inspirat mai multe carti si serialul „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, castigator a trei premii Emmy. Il puteti vedea pe Netflix.

Documentarul urmareste cele mai memorabile colectii lansate de Versace intre 1991 si 1997 prin interviuri in care designerul descrie viziunea creativa despre feminitate, frumusete si senzualitatea dusa spre vulgaritate. 

Portretul lui Gianni Versace este completat de aparititiile prietenilor faimosi de la Hollywood: Hugh Grant, Elton John, Madonna, Naomi Campbell si Sting. A fost unul dintre designerii preferati si apropiati ai Printesei Diana care a murit la o luna dupa Gianni, in vara 1997.

Tom Ford si-a construit cariera dupa modelul actorilor din Hollywood si a devenit unul dintre cei mai bine vazuti designeri din lume. 

S-a nascut in 1961 intr-o familie instarita din Texas si s-a mutat la New York in anii ’80 pentru a studia istoria artei. A descoperit faimosul Studio 54 si a renuntat la facultate dupa primul an, devenind actor si model in reclame. 

Spre deosebire de alti designeri care si-au petrecut cariera incercand sa fie cat mai creativi, Tom Ford a absolvit arhitectura si a inceput in lumea modei cu un job in departamentul de PR la Chloe. A inteles cum functioneaza lumea modei din interior si ce are de facut pentru a construi un imperiu care sa ii poarte numele.

Din anii ’90 pana in 2004 a fost concomitent director creativ la doua case de moda concurente: Gucci si Yves Saint Laurent. 

In 2004 si-a lansat propriul brand printr-o serie de reclame extrem de provocatoare care au starnit controverse. In pofida campaniilor scandaloase cu modele dezbracate pe care le-a gandit in cel mai mic detaliu, Tom Ford isi creeaza in documentarul din 2015 un portret de gentleman modern, echilibrat, care controleaza fiecare aspect al carierei sale.

Este cel mai mai de succes designer care a regizat filme nominalizate la Oscar prin „A single man” (2009) si „Nocturnal Animals” (2016).

Lansarea unei colectii Balmain spune povestea tinerei generatii de designeri dornici sa se afirme si sa castige faima.

Povestea casei de moda Balmain a inceput in anii ’30 in familia tanarului Pierre Balmain ai carui parinti se ocupau cu producerea si vanzarea de haine si perdele. Si-a lansat prima colectie in 1945, intr-un moment in care lumea avea mare nevoie de o evadare din ororile celui de-al Doilea Razboi Mondial cand designerul a facut parte din armata aeriana franceza.

Balmain si-a construit imperiul pana la punctul in care a fost numit „Regele modei frantuzesti” printr-un stil simplu, elegant, linii clasice si cat mai putine detalii ornamentale. Designerul a decedat in 1982 iar conducerea afacerii a fost preluata de Erik Mortensen, mana dreapta a lui Balmain. 

De-a lungul timpului au fost adusi numerosi directori creativi care sa reinventeze casa de moda si sa o readuca in preferintele consumatorilor de lux. Singurul care a reusit a fost Oscar de la Renta intre 1993 si 2002. 

In 2009, Olivier Rousteing a fost angajat la Balmain dupa ce studiase la o scoala de moda frantuzeasca si facuse un internship la Roberto Cavalli. 

In 2011, a devenit directorul creativ al casei de moda si a schimbat directia de comunicare catre publicul tanar, implicand vedete precum Rihanna sau surorile Kardashian ca muze principale.

Documentarul mai jos descrie noua reteta dupa care functioneaza lumea modei si deschide o fereastra catre viitorul industriei. Hainele sunt modificate in Photoshop, hainele sunt gandite pentru a fi consumate in exces iar stresul principal vine din prezenta vedetelor in primul rand la defilarile de moda.