Cand vine vorba de incaltaminte, exista putine simboluri mai iconice sau mai aspirationale decat talpa rosie a pantofilor Christian Louboutin. Celebrul designer francez aniverseaza anul acesta 30 de ani de la infiintarea unei traditii pe care a transformat-o intr-o marca definitorie a brandului sau.

Mai mult decat o simpla pereche de pantofi, Louboutin a reusit sa transforme perechile de tocuri in obiecte de arta. Designul lor este menit sa accentueze curbura piciorului iar talpa rosie are conotatii senzuale (rosul fiind culoarea pasiunii), devenind in acelasi timp unul dintre cele mai recognoscibile si mult-dorite elemente vizuale din industria modei.

Transformarea unui element diferentiator al brandului dintr-o idee stralucita intr-un fenomen al culturii pop a fost facuta cu ajutorul unor campanii de marketing foarte inteligente. Un element perfect banal, ignorat si lipsit de personalitate precum talpa unui pantof a devenit un simbol al dorintei, al unui statut social si financiar.

Printre momentele de glorie ale pantofilor Louboutin se numara pantofii purtati de Carrie Bradshaw in „Sex and the City”, incaltamintea de scena creata pentru Beyonce in concertul de la Coachella si pentru Taylor Swift si turneul ei actual, Eras, si pana la perechea personalizata conceputa pentru simpatica Miss Piggy in filmul “The Muppets” din 2011.

Denumit deseori cel mai mare showman din industria incaltamintei, va invitam sa descoperiti mai jos povestea lui Christian Louboutin si talpii rosii.

Povestea de origine a talpii rosii a inceput in 1993, la doi ani dupa ce Christian Louboutin si-a lansat afacerea. A decis sa creeze o colectie de pantofi inspirata de litografia „Flowers” a lui Andy Warhol iar prototipul s-a intors din atelier cu un motiv floral pe un toc roz, nefiind deloc cum isi imaginase designerul. In acel moment, si-a vazut asistenta ca isi vopsea unghiile cu oja si i-a venit ideea sa utilizeze lacul rosu de unghii pentru a picta talpa pantofilor.

Intr-un interviu acordat revistei Vogue britanice in 2012, Louboutin a declarat: „La fel cum pantoful de sticla (din Cenusareasa) ii face pe oameni sa viseze, incerc sa fac ca pantofii mei sa creeze acelasi efect, sa iti permita sa fii orice personaj visezi sa fii. (…) Oamenii spun ca sunt regele pantofilor durerosi. Nu vreau sa creez pantofi durerosi, dar nu este treaba mea sa creez ceva confortabil. Incerc sa fac tocurile inalte cat mai confortabile, dar prioritatea mea este designul, frumusetea si senzualitatea”.

Estetica Louboutin este atat decadenta, cat si indrazneata, fiind inspirata atat de eleganta Mariei Antoaneta dar si a unei femei fatale. Pantofii sunt lucrati manual in Italia nu doar din piele, ci folosind cristale, pene, diamante, aur si chiar catifea bordata cu strassuri argintii.

Christian Louboutin s-a nascut in 1963 intr-o familie cu doi parinti muncitori din Paris.

Si-a descris copilaria ca fiind minunata, era un copil cu o dorinta constanta de a evada din rutina si conformism, fapt care a dus la exmatricularea lui din scoala de trei ori.

A inceput sa deseneze pantofi la varsta de 8 ani, inspiratia a venit de la un semn pe care l-a vazut in Muzeul de Arte Africane si Oceaniene care le cerea vizitatorilor sa nu poarte tocuri pe parchetul din sali. Aceasta amintire a devenit un laitmotiv iar pantoful inspirat din anii ’50 pe care l-a vazut in muzeu a fost transformat in celebra pereche de tocuri cu talpa rosie numita Pigalle, devenita una dintre cele mai bine vandute din lume. 

Louboutin a crescut in Paris si desi nu a primit educatie formala in design, a invatat meserie in atelierele celor mai apreciati designeri de pantofi ai vremurilor. In adolescenta, a fugit in Egipt si India pentru a explora culturile care il atrageau inexplicabil si ale caror influente aveau sa fie remarcate ulterior in colectiile lansate.

Legatura cu Egiptul era mai mult decat o atractie culturala. In 2014, la varsta de 51 de ani, una dintre cele trei surori ale sale i-a dezvaluit faptul ca tatal lui biologic a fost, de fapt, un egiptean care a avut o aventura cu mama lui, Irene.

La finalul anilor ’70, cand era inca in perioada adolescentei, s-a cufundat in subcultura punk din Paris si a aparut in filmul „Race d’Ep (The Homosexual Century)” care spunea povestea eliberarii homosexualilor ca provenind din secolul al XIX-lea.

Obisnuia sa petreaca serile in „Le Palace”, varianta frantuzeasca a clubului Studio 54, unde era inconjurat de prieteni excentrici, devenind cunoscut ca fiind parte importanta a gastii de tineri petrecareti ai Parisului.

„Joie de vivre”-ul resimtit si anturajul i-au inspirat primele creatii extravagante destinate consumatorilor de lux. Pe de o parte, isi imagina pantofi meniti sa impresioneze – in forma de macrou, de exemplu – pe de alta parte, a gasit un raspuns la nevoia cercului social in care se invartea.

Din cluburi s-a mutat in salile de spectacol, a avut unul dintre primele joburi in regim de internship in culisele clubului de cabaret Folies Bergere si ajuta artistii sa se pregateasca pentru scena.

Au urmat de stagii de ucenicie in atelierele lui Charles Jourdan si ale legendarului Roger Vivier care a popularizat tocul stiletto si a creat pantofi atat pentru Regina Elizabeta a II-a dar si pentru cele mai cunoscute staruri de la Hollywood.

Constient sau nu, Louboutin l-a transformat pe Vivier intr-un model pe care l-a urmat indeaproape, inclusiv in gasirea unui element unic care sa devina diferentiator al brandului pe care urma sa il deschida.

Inaintea deschiderii primului magazin din Pasajul Vero-Dodat din Paris, a lucrat cinci ani pentru Christian Dior (1982-1987) si doi ani pentru Roger Vivier (1987-1989).

De-a lungul timpului a creat pantofi pentru Chanel, Maud Frizon si pentru ultima defilare a designerului Yves Saint Laurent, inainte sa moara.

Nefiind parte al unui parcurs academic care ar putea fi urmarit indeaproape, Louboutin obisnuieste sa isi spuna povestea de viata in orice mod considera ca va fi de ajutor pentru construirea brandului sau. Astfel, in majoritatea biografiilor si interviurilor acordate este mentionat faptul ca unul dintre primii sai clienti a fost Printesa Caroline de Monaco, urmata de actritele de la Hollywood si iubitorii de moda din Paris.

La inceputurile afacerii care ii poarta numele, Louboutin nu era orientat catre pantofi stiletto meniti sa alungeasca silueta feminina, asa cum a devenit cunoscut ulterior. Era pasionat de crearea unor pantofi inspirati de decoratiunile din perioada Rococo, tocurile erau mai confortabile, atentia era pe aspectul exterior si pe o estetica maximalista.

Talpa rosie a devenit un element de marca inregistrata si un simbol al statutului social prin preturile ridicate pe care le-a cerut inca de la inceput, fiind nevoit sa produca o mare din pantofi in Italia si sa ii aduca inapoi in Franta. Designerul motiveaza folosirea rosului ca „mai mult decat o culoare, este un simbol al iubirii, al sangelui, al pasiunii”.

Pasiunea lui Louboutin pentru culori puternice, vibrante a fost inspirata de filmul „Les Demoiselles de Rochefort” cu Catherine Deneuve in rolul principal. Mai mult decat atat, a fost un mare fan al lui Andy Warhol, al cuplului de artisti Pierre et Gilles si al regizorului James Bidgood cunoscut pentru filmul-cult „The Pink Narcissus” din 1970.

Warhol a inspirat si una dintre primele perechi de pantofi vandute la deschiderea boutiquelui sau din 1992 – modelul Pensee este un omagiu adus tablourilor cu flori ale geniului pop-art din 1960.

Primii pantofi creati de Christian Louboutin au aparut in 1988 iar in 1990 a inceput sa primeasca primele comenzi private, un serviciu pe care il mentine chiar si astazi pentru clientii selecti care isi permit. 

Modelul Pigalle, denumit dupa cartierul parizian preferat al designerului, a aparut pentru prima data in colectia de toamna-iarna 2004/2005, devenind instant purtat si adorat de cele mai elegante femei din lume: Sarah Jessica Parker, Blake Lively, Tina Turner, Beyonce si Oprah. Pretul ridicat al fiecarei perechi este justificat prin renumele Louboutin, prin procesul de creatie si productie care insumeaza 30 de pasi si prin serviciul de personalizare care a ramas un element cheie oferit inca din anii ’90.

In 1995, pantofii creati au fost trimisi pe podiumul celor mai cunoscuti designeri ai vremurilor: Jean-Paul Gaultier, Chloé, Azzaro, Diane Von Furstenberg, Viktor & Rolf, Givenchy si Lanvin. Doi ani mai tarziu, a inceput sa deschida magazine in intreaga lume.

Renumele international al brandului a fost construit treptat, cu ajutorul aparitiilor pe covorul rosu unde avea grija ca pantofii vedetei care ii purta sa fie mereu la vedere. Avand sustinerea financiara a doi prieteni apropiati, Louboutin si-a angajat cele mai bune echipe de comunicare si marketing care au asociat creatiile sale cu hiturile din muzica sau TV. Modelul de stiletto Louboutin a devenit popular dupa aparitia constanta in ultimele trei sezoane din „Sex and The City”, fiind purtati de Sarah Jessica Parker in rolul lui Carrie Bradshaw. 

Ulterior, brandul a fost mentionat in cele mai mari hituri lansate de Cardi B (These expensive, these is red bottoms, hit the store, I can get ‘em both”), Ariana Grande („Happiness is the same price as red bottoms”), Iggy Azalea („Walk a mile in this Louboutins”) sau Jennifer Lopez care i-a dedicat melodia „Louboutins”.

Treptat, si-a deschis magazine in Londra, Jakarta, Tokyo si Singapore ajungand la peste 150 de magazine care ii poarta numele in intreaga lume. 

Din 2003, brandul a fost extins prin lansarea liniilor de genti, produse cosmetice, parfumuri si pantofi pentru barbati marcati de faimoasa talpa rosie. Incepand cu anul 2012, dupa aproape 10 de ani de procese cu diferite branduri care au folosit talpa rosie, designerul a obtinut marca inregistrata pe folosirea acesteia, fiind protejata prin lege.

Din 2008, creatiile lui au inceput sa fie expuse in muzee printr-o expozitie dedicata la Fashion Institute of Technology din New York. La inceputul lui 2020, in Paris i-a fost dedicata o retrospectiva cu cele mai spectaculoase creatii din cei 30 de ani de cariera. O parte dintre acestea le puteti vedea mai jos.