Paris Fashion Week se apropie de final zilele viitoare, este ultima oprire din turneul de saptamani ale modei care incepe la New York si continua la Londra si Milano. Este scena pe care marile case de moda si-au etalat noile colectii pentru sezonul primavara-vara 2025, sunt colectiile care stabilesc noile tendinte si stiluri pentru anul viitor. 

Mai jos va prezentam peste 100 de tinute din cele mai emblematice marci din programul Paris Fashion Week: Dior, Saint Laurent, Valentino, Loewe, Alexander McQueen, Nina Ricci, Schiaparelli si Balmain. Din lista lipseste Chanel care isi va prezenta noile creatii pentru sezonul cald in zilele urmatoare.

Colectiile de mai jos ilustreaza mai bine ca niciodata cum moda reflecta de fapt schimbarile sociale si face o radiografie a pulsului cultural: nostalie, reflexie, agitatie, contraste si incertitudine.

In galeriile foto care prezinta noile colectii de la paris veti regasi atat tinute minimaliste, elegante, sofisticate, unele mai rigide sau conservatoare, dar si stiluri care mizeaza pe maximalism, opulenta, senzualitate exagerata, multe articole de lenjerie intima purtate ca tinute de zi.

Fara exceptii, toti designerii celor mai importante case de moda europene si-au luat inspiratia din arhivele atelierelor in care au lucrat sau lucreaza. Este un moment de reciclare a unor idei vechi care s-au dovedit a fi de succes in timp.

Cel mai mare interes l-a starnit prezentarea directorului de creatie Alessandro Michele care a debutat in calitate de designer-sef al casei de moda Valentino.

Este o revenire mult-asteptata a lui Michele care a fost concediat de la Gucci in noiembrie 2022, in urma unui mandat de succes atat la nivel comercial dar si in randul criticilor.

In timp ce la Gucci a creat „Gucci Garden”, un concept care a definit estetica brandului timp de jumatate de deceniu, pentru Valentino a venit cu „Pavillon des Folies” (pavilionul nebuniilor) pe care Michele le defineste prin frumusete si efemeritate.

A doua colectie a lui Seán McGirr pentru Alexander McQueen a fost inspirata de schitele lui Lee McQueen.

Defilarea a avut loc la École des Beaux-Arts, chiar langa Sena, pe malul stang, un loc care a gazduit zeci de prezentari de moda de-a lungul anilor.

Dupa un debut intampinat cu scepticism de criticii de moda, McGirr mizeaza pentru primavara-vara 2025 pe cateva elemente devenite iconice din ADN-ul casei de moda McQueen. Inspiratia a venit din cea de-a doua prezentare a lui Lee, Banshee, si referinte la mostenirea celtica pe care designerul de origine irlandeza o are in comun cu regretatul McQueen.

A patra colectie a lui Harris Reed pentru Nina Ricci pare croita pentru “Emily in Paris”. De altfel, Lily Cooper poarta o tinuta spectaculoasa creata de Reed in noul sezon al serialului de pe Netflix — este costumul alb-negru de la balul mascat.

Pentru noul sezon, Reed si-a temperat un pic creatiile flamboaiante in siluete ceva mai accesibile, care pastreaza aceeasi filosofie a lui: “Hainele trebuie sa aiba un efect memorabil cand intri pe usa”. In acelasi timp, recicleaza idei din sezoanele trecute, atat Nina Ricci dar si din colectiile brandului personal: buline, alb-negru, funde, palarii exagerate. 

Din istoria Nina Ricci, Reed a recunoscut ca s-a inspirat din perioada 1962-1965 a casei de moda.

Dupa un deceniu la conducerea Loewe, Jonathan Anderson mizeaza pe un concept al cercurilor pentru colectia de primavara-vara 2025.

Cu crinoline exagerate care ofera senzatia ca rochiile acoperite in intregime de imprimeuri florale flutura in vant, Anderson mizeaza pe o atmosfera de vara idealizata, cu multe transparente. 

Crinolinele sunt la vedere pe sub materialele extrem de subtiri iar topurile sunt de fapt tricouri imprimate cu portretele celor mai cunoscuti compozitori si pictori “clasici”: Chopin, Bach, Mozart, Floarea-soarelui a lui Van Gogh si un soldatel Manet. De altfel, reinterpretarea clasicismului este motivul principal al colectiei, Anderson declarand “Imi place ideea ca sunt un fel de staruri rock pinup. Ca atunci cand mergi la un muzeu sau la un concert: lucruri experientiale pe care vrei sa le iei cu tine ca amintire. Ideea ca muzica ne aminteste de momente din viata noastra.”

Pentru Schiaparelli, Daniel Roseberry si-a temperat siluetele suprarealiste si prezinta lenjerie intima si desuuri, purtate ca tinute de zi de sine statatoare. 

Desi ideea lui Roseberry de a introduce elementul transparent al lenjeriei de corp ca piesa de baza a colectiei nu este noua, a reusit sa imbine stilul Schiaparelli pe care le-a definit in ultimele sezoane cu tinute multe mai accesibile, mai usor de purtat si de combinat ca piese individuale. In fapt, pastreaza notele de excentricitate care ii definesc colectiile si continua sa creeze moda pentru extrovertiti.

La randul lui, Olivier Rousteing si-a citat propriile colectii din urma cu 12 ani pentru noua prezentare Balmain.

Pentru primavara-vara 2025, colectia Balmain a fost inspirata de o filosofie a lui Rousteing expusa de mai multe ori in interviuri acordate presei: “cea mai sexy parte a corpului unei femei este chipul ei”. Iar acest lucru se regaseste pe cateva rochii, intr-un mod glamuros, specific Balmain. Bineinteles ca nu lipsesc umerii ascutiti, detaliile minutioase, dungile marinière dar si inspirate venita din designul sticlelor de parfumuri Les Éternels, lansate recent.

Pentru Dior, Maria Grazia Chiuri a invitat-o pe arcasa si artista italiana Sagg Napoli sa traga cu sageata la tinta in timp ce modelele defilau pentru a prezenta noua colectie a brandului de lux.

Aparitia lui Napoli pe podium a stabilit de fapt temele noii colectii: sport, asimetria, un umar descoperit si fustele mini. Inspiratia a venit din Grecia Antica, de la Jocurile Olimpice dar si de la Diana, zeita vanatorii. Noile tinute marcheaza o revenire atat la colectiile lui Christian Dior din 1951 si cea dedicata “Amazoanelor” dar si la debutul lui Chiuri la Dior din primavara 2017 cand a utilizat sportul pentru a transmite sentimente de modernitate si libertate.

Pentru Saint Laurent, designerul Anthony Vacarello a optat sa revina tot la anii 2016-2017 prin inscenarea defilarii la sediul de pe Rue de Bellechasse al casei de moda, unde a debutat la YSL in urma cu opt ani.

Dupa 8 ani, Vacarello a decis sa expuna din nou la showroomul din Rue de Bellechasse si a folosit arhivele Saint Laurent pentru a defini tinutele cheie ale noii colectii. In mod surprinzator, nu a mers catre colectiile de moda ci s-a orientat catre fotografii cu fondatorul brandului, Yves Saint Laurent, fiind inspirat de stilul personal al acestuia — costume bine croite cu umeri ridicati, trenciuri, suprapuneri si ochelari mari si grei.

Vaccarello declara ca a fost inspirat de un interviu din jurul anului 2000 cu Saint Laurent, cand a fost intrebat cine era femeia reprezentativa pentru brandul lui, iar designerul a raspuns ca era el insusi.